Лучшая защита древесины от влаги и гниения — общая информация — 2020

Чем обработать дерево, чтобы оно не гнило. Пропитки и другие средства борьбы с повышенной влагой. Способы нанесения защитного покрытия на древесину.

Содержание

Почему нужно не допускать гниения дерева

Обработка дерева важна для сохранения изделий из этого материала. Гнилая древесина быстро подвергается разрушению: дом может развалиться, забор покоситься, пол провалиться под ногами. Гнилое дерево не только теряет свою прочность более чем в 20 раз, а плотность более чем в 2 раза. Оно наносит вред здоровью людей, находящихся поблизости. Плесневые грибки, появляющиеся на деревянных поверхностях, приводят к респираторным заболеваниям. Вот почему обработка дерева так важна.

В древесине может появиться плесневый грибок если материал подвергается следующим воздействиям:

  • поверхность дерева, соприкасающаяся с землей, как правило, часто намокает и подвергается атакам древесных жуков, микроорганизмов и других бактерий;
  • резкое понижение температуры – если дерево не обработано и склонно впитывать влагу, то при замерзании, впитанная жидкость расширяется и создает трещины в дереве, что приводит к застою жидкости и появлению гнили;
На поверхности дерева появились трещины

Из-за резкого понижения температуры на поверхности дерева появились трещины Источник pxhere.com

  • большая влажность воздуха (более 80%);
  • высокая влажность самого материала;
  • застоявшийся воздух.

Как понять, что в дерево гниет:

  • оно становится не таким плотным и твердым;
  • появляются маленькие трещины;
  • меняется цвет материала, на нем проступают пятна.

Защиту древесины от гниения и влаги, следует проводить заблаговременно. Особенно если материал будет часто намокать.

Плесневый грибок

Плесневый грибок начал покрывать сруб Источник blogcamp.com.ua

Что такое древесная гниль

Древесная гниль — это одна из форм поражения древесины микроскопическими грибковыми колониями. К наиболее опасным из них следует относить домовой гриб, отличающийся высокой активностью и скоростью переработки органики. Внешне она может выглядеть по-разному, от появления розоватых или голубоватых пятен, до изменения плотности и твердости древесины.

Опасность этого порока состоит в изменении структуры древесины — она становится мягкой, легко крошится в руках, теряет свои рабочие качества. Для живых деревьев появление гнили означает смертельную угрозу. Дерево — живой организм, который по мере сил борется с проблемой, но, без помощи людей, дерево чаще всего гибнет.

Есть породы деревьев, способные противостоять поражениям более эффективно. Это хвойные (лиственница, сосна, в меньшей степени ель), дуб (из-за присутствия дубильных веществ, вредных для грибов) и некоторые экзотические породы. Богатые эфирными и масличными веществами. Однако, пород, полностью устойчивых к воздействию гнили, не существует.

Издавна бытует убеждение. что лиственница не гниет и может сколько угодно храниться без всякого вреда. Отчасти это верно, так как эта порода богата смолой, естественным антисептиком. Однако, если дерево прошло подсочку (плановый забор смолы), его иммунитет к воздействию грибка резко снижается. При возникновении благоприятных условий материал может оказаться зараженным.

Причины возникновения, условия существования

Появление гнили возможно только при внесении в благоприятную среду (поры древесины) спор грибка. Как правило, они находятся повсюду — микроскопический размер позволяет им разноситься по ветру во все стороны и проникать в любые места и помещения. В принципе, любой предмет имеет на своей поверхности достаточно спор, чтобы процесс начался при первой возможности.

Развитие и само существование гнили возможно только при наличии благоприятных условий:

  • высокая влажность;
  • температура выше 0° (в идеале, должно быть гораздо теплее. Тогда процесс заметно ускоряется);
  • отсутствие вентиляции, позволяющей сушить материал.

Появление очага возможно в любом месте, где есть условия. Чаще всего, гнить начинают небрежно сваленные пиломатериалы, деревянные детали в невентилируемых помещениях. подвалах и прочих местах.

На корню растения гниют в следующих условиях:

  • контакт с зараженными материалами, растениями или поверхностями;
  • избыточная влажность почвы. Ослабляющая иммунитет растений и усиливающая активность грибка;
  • механические повреждения, создающие благоприятные условия для развития пороков.

Процессы, поражающие пиломатериал и живые растения могут быть вызваны одними и теми же видами гнили. Однако, существуют разновидности, обитающие в определенных условиях. Например, только на живых деревьях.

Виды

Существует несколько разновидностей гнили, которые классифицируются по разным признакам.

По окраске и степени плотности:

  • ситовина (пестрая ситовая гниль). Древесина становится кирпично-красной с желтыми пятнами и полосами. Плотность сохраняется довольно долго, но при сильном поражении дерево становится мягким, легко ломается. Этот вид гнили живет только в живых деревьях, когда их срубят, колония прекращает свое развитие;
  • бурая трещиноватая. В пораженных участках древесина приобретает бурый цвет и покрывается трещинами, в которых присутствуют белые пленки грибницы;
  • белая волокнистая. Это порок лиственных пород дерева. Материал становится белым, хрупким, легко ломается;
  • мраморная гниль. на срезе пораженного участка появляется рисунок, напоминающий разводы мрамора — светлые участки ограничены темно-бурыми и черными полосами.

По типу и месту обитания:

  • заболонная гниль. У нее есть два подвида — твердая или мягкая;
  • ядровая. Это самая опасная и незаметная разновидность, которая иногда проявляется только после роспуска бревна на доски;
  • наружная трухлявая. Этот вид отличается высокой активностью. Несмотря на свое название, может обитать и внутри (в заболони или ядре), создает высокую опасность для окружающих деревьев, растений, конструкций.

Мнение эксперта

Левин Дмитрий Константинович

Древесина, пораженная некоторыми видами гнили, является ценным сырьем для столяров или гитарных мастеров. Наибольшим спросом пользуются участки с мраморной гнилью, сохранившие твердость. Они имеют привлекательный внешний вид и применяются как облицовочный материал.

Консервирующие пропитки 

До начала строительства древесина хранится, транспортируется и лежит на стройучастке под открытым небом определенный период времени, который может растянуться от нескольких недель до нескольких месяцев. Иногда недостроенный деревянный объект приходится оставлять на зиму. Чтобы структура дерева не повредилась от воздействия дождя, снега, солнечных лучей и вредителей, нужно обработать материал специальным составом.
Как правило, для промежуточной защиты используют консервирующие антисептики. Они хорошо впитываются в древесину, не оставляя на ней пленки и сохраняя естественный цвет. Обработанные такими средствами доски, брусья, бревна и другие элементы построек не подвержены развитию грибка, плесени, гниению и надежно защищены от поражения вредителями. В течение длительного времени материал будет сохранять внешний вид и структуру, поэтому впоследствии его легко окрашивать, тонировать и покрывать лаком.

В чем опасность гнили?

Наиболее очевидный ответ — структура древесины в минимальные сроки разрушается, расслаивается, разваливается на куски. Элементы крыльца, забора, здания придется менять. Следствие — моральный дискомфорт, неблагоприятный микроклимат в помещении, дополнительные расходы на проведение ремонтных работ.

Главная причина, заставляющая человека бороться с плесенью и гнилью на древесине, заключается в распространении многочисленных респираторных заболеваний, в том числе, астмы. Легче устранить гнилостные пятна, чем потом тратить годы на лечение.

чем обработать дерево от гниения

Какие средства используют?

Защитные составы, разработанные специально для древесины, бывают разными. Они подразделяются на несколько категорий, в каждой из которых предусмотрены определенные продукты, имеющие свои особенности использования. Рассмотрим подробно, какие защитные обрабатывающие средства могут продемонстрировать высокую эффективность при работе с деревом.

Антисептические

Наиболее распространенные составы, отличающиеся ярко выраженным отбеливающим эффектом. Пользоваться антисептическими растворами имеет смысл в том случае, если требуется обработать конструкцию, которая успела утратить первозданную привлекательность и эстетику под действием агрессивного ультрафиолета.

Если обработать древесину правильно подобранными антисептиками, на ней не только не образуются плесневелые очаги, разного рода грибки и микроорганизмы, но и будут легко уничтожены те споры и личинки, что на ней уже имеются в данный момент. Основное и главное назначение антисептиков заключается в качественной и надежной защите деревянных построек от разрушений биологического характера, гниения.

Самыми популярными и хорошо зарекомендовавшими себя являются составы «Просепт», «Снежок», «Неомид», «Тиккурила» и многие другие.

Антипирены

Если преследуется цель повышения пожарной безопасности древесины, то имеет смысл воспользоваться антипиренами. Иначе их называют противопожарными пропитками. Антипирены могут иметь как водную, так и органическую основу.

Антипирены подразумевают действие особых веществ, которые эффективно оберегают дерево и различные деревянные конструкции от разрушительного действия огня. За счет действия подобной пропитки, проникнувшей в самую структуру материала, заметно снижаются темпы распространения пламени. Практика показала, что без использования рассматриваемой обработки деревянные конструкции быстро разрушаются – от появления первых трещин и дефектов до полного обрушения сооружения проходит всего минут 20.

Универсальные

Большим спросом пользуются современные универсальные пропитки для древесины. Это высококачественные составы, которые предусматривают и огне- и биозащиту. После нанесения таких пропиток натуральный материал эффективно защищается и от быстрого сгорания, и от разрушений под действием биологических факторов.

Благодаря непревзойденному качеству и демократичной стоимости огромную популярность завоевали такие препараты, как «Пирилакс» и «Неомид 450».

Как можно предотвратить негативное влияния влаги на материал

Существует несколько вариантов, как предотвратить разрушение дерева чрезмерной влажностью:

  1. Проведение профилактических мероприятий.
  2. Использование народных средств.
  3. Обработка древесины с помощью антисептиков.

Последние делятся на следующие категории: 

  • по месту применения: для внутреннего применения и внешнего;
  • по составу: органические и неорганические;
  • по тому, какой растворитель присутствует в составе: водный (такие антисептики в свою очередь делятся на поверхностные антисептики и проникающие) или неводный;
  • по структуре: порошки, которые нужно еще разводить, уже готовые растворы и пасты;
  • отдельно выделяют масляные антисептики.

Разберем подробнее все варианты.

Просушка досок

Просушка досок естественным способом Источник blog.flexyheat.ru

proekt.png

Проведение профилактических мероприятий

Вместо того, чтобы бороться с появившейся гнилью, проще предотвратить ее появление.

Эффективным способом профилактики является просушка деревянных материалов одним из четырех способов:

  1. Самый длительный способ – это высушивание доски естественным способом. Материал до года хранится в сухом, хорошо вентилируемом помещении.
  2. Сушка деревянной доски в камере с помощью горячего воздуха – более быстрый и эффективный способ.
  3. Доска покрывается жидким парафином. После чего обжигается несколько часов в печи. Этот способ называется парафинирование.
  4. Небольшой кусок дерева можно просушить, поместив его на некоторое время в кипящее льняное масло.
Кипячение дерева в масле

Кипячение дерева в масле Источник vilook.com

Деревянные поверхности необходимо ежегодно внимательно осматривать и, в случае выявления участков, подверженных гниению, тщательно их обрабатывать.

Использование народных средств

Проверенные временем народные средства имеют свои явные преимущества:

  • недорогая стоимость;
  • высокая эффективность;
  • простота применения;
  • гипоаллергенность (для некоторых средств);
  • экологичность (для некоторых средств).

Для защиты древесины используются следующие народные средства:

  • В 1 часть прополиса добавляется 3 части подсолнечного масла. Деревянную поверхность очищают от пыли и других загрязнений и наносят смесь.

Достоинства: препятствует возникновению микроорганизмов, приводящих к гниению, защищает материал от влаги.

Недостатки: древесина становится легковозгораемой.

  • Раствор железного купороса.

Достоинства: высокая эффективность – раствор защищает материал от грибковой плесени и бактерий; при тщательной пропитке не потребуются дополнительные меры по защите дерева от влаги и гниения.

Недостатки: длительная просушка (до месяца); на обработанную деревянную поверхность не должен попадать прямой солнечный свет до тех пор, пока она полностью не высохнет.

Железный купорос

Железный купорос Источник vilzabota.ru

komp.png
  • Пропитка дерева битумом. Широко применялся для обработки нижних бревен сруба.

Достоинства: эффективная защита.

Недостатки: неэкологичен. 

  • Пропитка дерева машинным маслом.

Достоинство: хорошо защищает от гнили и плесени.

Недостатки: легко возгорается.

  • Финский метод. Раствор для обработки древесины от гниения готовится из воды и муки, смешанных с солью, гашеной известью и железным купоросом. Подогретой смесью несколько раз обрабатывают поверхность. После первого раза ждут пока состав впитается и подсохнет. И пропитывают дерево еще раз.

Достоинства: эффективный, проверенный временем метод.

Недостатки: необходимо наносить состав несколько раз.

Необходимо обработать дерево несколько раз

Пропиткой, приготовленной по финскому методу, необходимо обработать дерево несколько раз Источник woodstainruitei.blogspot.com

Смотрите в видео, как защитить дерево при помощи соды:

Наиболее популярные антисептики

Производители пропиток стараются учесть все запросы потребителей. В зависимости от того, где будет использоваться обработанное дерево, соприкасается ли оно с металлическими деталями, будет ли подвергаться воздействию погодных условий и прочих условий подбирается антисептик. Среди наиболее популярных на российском рынке средств можно отметить следующие:

  • «Сенеж». Является трудновымываемым. Это значит, что его можно использовать, даже там, где дерево постоянно будет соприкасаться с водой. Например, в бане, сауне или для обработки забора, погреба, теплицы. Защищает от опасных для дерева насекомых. Можно использовать как внутри помещений, так и снаружи. Производитель обещает действие защиты даже в тяжелых условиях на протяжении 30 лет
  • «Бицидол-100». Подходит даже для тропического климата с высокой влажность. Используется для покрытия поверхностей, которые находятся под открытым небом, так и тех, что непосредственно контактируют с человеком. Защищает от насекомых древоточцев. Эффективен против плесени и гниения. Может изменить цвет деревянной поверхности на зеленый.
Древесный жук портит дерево

Древесный жук портит дерево Источник pest-destroy.ru

novye-tekhnologii-v-obrabotke-drevesiny-osobennosti-stroitelstva-domov-iz-kleenogo-brusa-27624.jpg
  • «Бицидол-500». Обладает теми же свойствами, что и «Бицидол-100». Но не изменяет цвет обрабатываемого материала.
  • «Неомид 500». Хорошо справляется с гнилью, предотвращая ее повторное появление. Высокая стоимость.
  • «Лига Биощит». Мощная пропитка. Дешёвый аналог «Неомид 500».
  • «Древосан Профи». Предотвращает распространение гнили, защищает от насекомых. Используется для защиты заборов, оконных наличников, небольших изделий из дерева.
  • «Пинотекс». Фирма выпускает составы как для обработки дерева внутри помещений, так и для наружных работ. В состав антисептика можно добавлять красящий пигмент и использовать не только как защитное средство, но и для декорирования.
  • «Тиккурила». Производители предлагают широкую линейку антисептиков для обработки дерева от гниения и влаги. В ней есть составы, разработанные специально для бани, для пола или для террас. Есть отдельные составы, которыми можно работать только снаружи, а есть те, которые можно использовать в помещениях. Особенность пропитки в том, что она не только от гнили, но и от воздействия солнечных лучей.
Пропитка может защищать дерево от воздействия солнечных лучей

Пропитка может защищать дерево от воздействия солнечных лучей Источник atozfencing.com

  • «Пирилакс». Огнезащитное средство для дерева, обладающее антисептическим эффектом. Снижает растрескивание дерева. Защищает его от плесневого грибка и вредных жуков.

Обратите внимание! Способность антисептика повысить степень пожарной безопасности дерева не означает, что оно не может загореться. При длительном воздействии огня даже обработанный материал воспламеняется.

Еще об антисептиках для дерева в видео:

Важно! При выборе антисептика учитывайте с какими материалами для отделки он совместим. Одни пропитки могут хорошо перекрываться краской и лаком. Другие используются уже для создания отделочного покрытия.

Основные средства борьбы с гнилью

Промышленность предлагает потребителям несколько разновидностей средств для борьбы с гнилью на древесине. Выбирая тот или иной вариант, учитывайте основной тип воздействия:

  • для защиты от дождей, снега, влаги из почвы беседок, пергол, веранд и террас лучше выбирать специальные лакокрасочные составы;
  • от появления конденсата и его разрушительного воздействия защитят паро- и гидроизолирующие мембраны и пленки. Вариант идеален для бань, ванных комнат, помещений с постоянной повышенной влажностью;
  • излишнюю влагу от любого источника поможет удалить качественная просушка, но без искусственного подогрева.

Важно подчеркнуть, что эффект будет очень кратковременным.

Антисептики пригодны к использованию вне зависимости от причины появления плесени и грибка. Рекомендованы к использованию как на этапе строительства и проектирования, так и в процессе эксплуатации, когда грибок уже появился, и их нужно законсервировать.

Выбирая антисептик, важно учесть, для наружных или внутренних работ он предназначен. Дело не только в количестве рабочих компонентов, но и в токсичности состава

Лаки и краски. Не только защищают деревянные изделия от образования плесени, но и придают привлекательный внешний вид, подчеркивают структуру материала. Недостаток — высокая цена и длительное время обработки с учетом просушки и необходимости нанесения нескольких слоев.

Защитно-декоративные средства 

Обычно невымываемые антисептики придают древесине зеленовато-бурый окрас, поэтому подходят только для скрытых элементов конструкции. Наружные стены дома, веранду, забор, беседку или скамейку лучше обработать тонирующими средствами, например, Рогнеда Акватекс, Эмпилс Krona, Pinotex Classic NW. Они выполняют двойную функцию: создают эстетически привлекательное покрытие под дуб, красное дерево, орех и т.д., а также защищают древесину от ультрафиолета, поражения насекомыми, гниения и появления плесени.  Состав не просто впитывается в древесину, но и создает на поверхности гладкую водонепроницаемую пленку. 

Как предотвратить гниение

Чтобы свести вероятность развития гнилостных процессов к минимуму, на этапе постройки предусматривают:

  • высокий фундамент;
  • гидроизоляцию;
  • хороший уровень вентиляции;
  • влагоустойчивую кровлю.

Осмаливание древесины

Некоторые, для защиты древесины от гниения применяют осмаливание — покрытие поверхности древесины расплавом смолы. Имейте ввиду, что в большинстве случаев этот способ не только не защитит дерево от гниения, а напротив — ускорит процесс гниения! Осмаливая дерево, Вы инкапсулируете оставшуюся в нём влагу, древесина не сможет сохнуть, тем самым внутри будут созданы идеальные условия для гниения. Осмаливание деревянных досок допускается производить лишь с одной из сторон, чтобы древесина могла «дышать» через оставшиеся стороны.

Изготовление шведского и финского составов

Самодельная краска от влаги и гниения

Кому, как ни скандинавам — с их традициями деревянного домостроения и не самым простым климатом — лучше других знать о способах защиты от влаги и гниения. Традиционная шведская краска Falu rödfärg и ее финский аналог Punamultamaali являются для жителей европейского севера настоящим предметом национальной гордости. Естественно, такое признание эти составы получили не только из-за эстетики. Их ценят за дешевизну, простоту изготовления и способность оберегать древесину от всех тягот северного климата. О том, как готовить шведскую краску и финский состав мы рассказывали в отдельной статье.

Народные методы защиты дерева

Люди давно начали искать способы предотвращения гниения древесины, поэтому существует ряд народных средств по защите этого популярного природного материала, из которых выделяют два основных.

Осмаливание

Представляет собой пропитывание сухой древесины смолой высокой температуры. Чаще этот способ применяется для дворовых построек, но иногда используется и для проведения внутренних работ с потолочными балками и половыми досками.

Обработка доски лаком Процесс осмаливания древесины

Обжиг

Поверхность материала обжигают паяльной лампой до насыщенного коричневого цвета. Дерево при этом должно быть влажным. После проведения процесса тщательно счищают с древесины образовавшийся нагар до появления годичных колец.

Обожженная беседка Обожженная доска

Оба способа считаются довольно действенными. После такой обработки останется лишь покрыть дерево лаком или влагоустойчивой пропиткой.

Защита дерева маслом

Пропитка маслом – один из наиболее древних способов консервации древесины. Сегодня масла используют в большей степени как декоративную отделку, тем не менее, это не списывает со счетов их защитных свойств. Лучше всего для этих целей подходит олифа (кипяченое льняное масло), тунговое или датское масло. Они не только усиливают естественную красоту древесины, подчеркивая ее текстуру и цвет, но и создают влагозащитный барьер. Жидкое масло впитывается в структуру дерева, после чего полимеризуется (затвердевает), образуя непроницаемый гидрофобный слой по всей поверхности. Он защищает от влаги и за счет этого препятствует гниению.

Больше о том, какие бывают масла и как с ними правильно работать – читайте

в отдельной статье

.

Когда-то в льняном масле вываривали палубные доски кораблей, балки зданий и другие ответственные конструкции. Сегодня такой способ консервации не выдерживает конкуренции с более дешевыми и эффективными составами. В современном строительстве масла используются главным образом для внутренней отделки, где проблема гниения не столь актуальна. Для уличной пропитки древесины, например, террасных досок и садовой мебели, производители предлагают специальные составы, с включением антисептических добавок и модификаторов, которые усиливают гидрофобные свойства.

Одним из самых простых и 100% экологичных способов модификации масла является его сочетание с воском. После обработки таким средством поверхность выглядит красивее, но что более важно, воск дает усиленный гидрофобный барьер. Консистенцию консервирующего средства можно варьировать: от жидкой пропитки до густой пасты. Больше о том, что такое масляный воск и как его приготовить самому – можно

почитать здесь

.

Рекомендации по обработке дерева

Для того, чтобы результат после обработки дерева был ожидаемым, необходимо четко следовать инструкции и соблюдать общие рекомендации:

  • В первую очередь необходимо подумать о защите человека. Средство для обработки не должно попасть на кожу или слизистую глаза. Вдыхать пары от используемых антисептиков также может быть очень опасно. Поэтому на глаза лучше надеть специальную маску. Рот и нос защитить респиратором. На руки одеть длинные резиновые перчатки.
  • Чтобы средство оказало максимальный эффект, деревянную поверхность необходимо подготовить. Дерево очищается от краски, лаков, грязи и пыли.
  • Для нанесения пропитки используют валик, кистью, мягкой губкой или тряпку. Если поверхность обработки очень большая можно использовать пульверизатор.
  • Обрабатывать дерево лучше всего в сухих и теплых условиях. Сам материал также должен быть сухим.
  • Превышение расхода антисептика не означает более эффективную защиту. Лучше придерживаться инструкции.
Нужно позаботиться о безопасности

В первую очередь, нужно позаботиться о безопасности Источник hameleon40.ru

ekologichnye-kraski-i-propitki-perma-chink-systems-dlya-derevyannykh-domov-112715.jpg

Защита от огня

Последствия пожара часто бывают катастрофическими, за несколько часов огонь может уничтожить большой деревянный дом. Чтобы снизить потери древесины и уменьшить зону поражения постройки огнем, рекомендуется нанести на доски и бревна специальный огнебиозащитный состав, например, Рогнеда Фенилакс. Эта процедура важна не только для загородных домов, бань и дач, но и для организаций, культурных учреждений и складских помещений, в которых имеются конструкции из дерева.

Видео описание

Еще несколько советов, по обработке древесины, смотрите в видео:

Использование битумной мастики

Деревянные конструкции, которые постоянно контактируют с землей или расположенные близко к грунту, нуждаются в полной гидроизоляции. Любой поникающий антисептик, используемый в столь экстремальных условиях, со временем частично или полностью теряет биоцидные свойства по причине вымывания основных действующих компонентов. Поэтому там, где есть возможность пожертвовать эстетикой в пользу максимальной влагозащиты, используют битумные обмазки.

В сложных условиях от гниения лучше защищает комбинированная схема, когда древесину сначала обрабатывают проникающим антисептиком, после чего запечатывают битумной мастикой, которая препятствует вымыванию фунгицидных компонентов. Такая защита рекомендована, например, для деревянных столбов, находящихся в земле, или лаг пола, контактирующих с грунтом.

Битумной мастикой обрабатывают не только скрытые, но и некоторые внешние конструкции, например, нижние венцы деревянного дома. Выглядит это не лучшим образом, но часто бывает просто необходимо, например, если сруб возведен на низком цоколе или в районе с сильно высокой влажностью.

Декоративный обжиг древесины

Декоративный обжиг древесины, как это и следует из названия, — применяется не для защиты древесины, а скорее в декоративных целях. Защитное воздействие такого обжига — незначительно. Декоративный обжиг применяется для того, чтобы подчеркнуть фактуру древесных волокон. Причудливый рисунок волокон древесины это ни что иное как рисунок, образованный её годовыми кольцами. Когда бревно распиливают вдоль («распускают на пилораме») на доски, — радиальные годовые кольца, распиленные вдоль, образуют на досках неповторимый и причудливый узор. Каждое из этих колец формируется за один год, — это слой древесины, который образовался за один год. Цвет, толщина и плотность этого слоя зависят от того, насколько «хорошим» был этот год для дерева. Так если в этом году было тепло и влажно, то годовое кольцо будет светлым, мягким и толстым. И наоборот, если было преимущественно холодно либо очень засушливо, то слой будет темным, тонким и очень плотным.

Некоторые породы древесины отличаются тем, что имеют изначально ярко выраженную фактуру. К таким породам относится, например, лиственница. У сосны фактура менее яркая, у ели ещё менее яркая. Однако, применив неглубокий обжиг древесины, мы можем подчеркнуть фактуру волокон. Контрастность фактуры определяется длительностью обжига как на картинках ниже:

На фотографиях ниже изображены сосновые доски, которые были обожжены паяльной лампой. Как видите, после обжига, у всех досок проявилась контрастная фактура. Кроме того доски немного потемнели в целом, что придало им красоты. Теперь они напоминают «вяленую» лиственницу. Если их использовать для внутренней отделки, то лучше всего покрыть качественным маслом или воском. Лак не нужен. А можно использовать лессирующие (полупрозрачные) краски.

Декоративный обжиг сосновых досок

Декоративный обжиг сосновых досок

Средство для защиты древесины своими руками (видео)

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Обжиг древесины для защиты от гниения

Защита дерева с помощью «подкуривания» известна с древних времен по всему миру. Право на жизнь этот способ сохранил и в современном строительстве. Более того, благодаря возрождению интереса к традиционной японской технологии Shou Sugi Ban (Шусугибан), консервация древесины с помощью огня стала модным веянием в деревянном домостроении.

Обжиг древесины от влаги и гниения

Консервирующие свойства обжига объясняются просто. Обугливание нейтрализует целлюлозу – уже упомянутый источник питания для агентов биоразрушения. Таким образом, верхние слои становятся непригодными для грибов, бактерий и древоточцев. Также на поверхности дерева создается гидрофобный барьер, который препятствует увлажнению необожженных слоев древесины. В дополнение к этому угольная оболочка защищает материал от выветривания и деструкции под воздействием ультрафиолета.

Использование паяльной лампы

  1. Ставим поблизости один (а лучше несколько, так как они зачастую не срабатывают) порошковый огнетушитель и/или песок с лопатой.
  2. Выбираем место промежуточного наполнения бензином маленькой заправочной ёмкости из большой канистры. Это место должно быть вдали от источников пламени, тепла, горючих материалов (сено; сухая; трава; доски; участок «земли» где под ногами торф и т.д.) и от того места, где вы будете работать с паяльной лампой (открытым пламенем). Здесь мы, с использованием воронки, переливаем бензин из большой канистры в маленькую или в бутылку 1-2 литра. Важно учесть, что все ёмкости с бензином могут быть открыты лишь в моменты наполнения, всё остальное время они должны быть закрыты! Это архиважно, так как кто-нибудь может, споткнувшись, опрокинуть их! Идеальным будет делать это на асфальтовой площадке или площадке, мощенной плиткой.
  3. Заправка паяльной лампыДалее выбираем второе место, в котором Вы будете заливать бензин в паяльную лампу из бутылки или маленькой канистры. Как и в случае, описанном выше, — это должно быть аналогично вдали от источников пламени, тепла, горючих материалом (сено; сухая; трава; доски; участок «земли» где под ногами торф и т.д.) и от того места, где вы будете работать с паяльной лампой (открытым пламенем). Заполнять лампу нужно с использованием воронки. Разумеется, что лампа при этом должна быть выключена и должна остыть! Ваши руки, одежда и ёмкость, из которой вы собираетесь наполнить паяльную лампу НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны быть мокрыми от бензина!!! Выкручиваем из корпуса лампы насос подкачки, извлекаем его, в образовавшееся отверстие вставляем воронку и наполняем лампу бензином согласно инструкции. Если инструкции нет, то наполняем не до самого горлышка иначе, когда вы начнете вставлять насос на своё место, — он начнет вытеснять своим объемом бензин и тот будет выливаться из лампы.
  4. Типовой комплект запчастей к паяльной лампеНезависимо от того, какую паяльную лампу Вы используете — совершенно новую или старую, нужно убедиться в том, что она исправна: у неё не протекает бензин в сопло при полностью закрученном регуляторе пламени, у неё работает насос подкачки давления, у неё не вытекает бензин через уплотнитель насоса после накачки давления. Для этого закручиваем насос на место. Если на лампе остались подтеки бензина — вытираем их тряпкой, мокрую тряпку убираем подальше. Немного даем обсохнуть лампе от протертых подтеков бензина. Закручиваем по часовой стрелке до упора регулятор форса пламени. Начинаем накачивать давление с помощью встроенного насоса. Следуем инструкции к лампе либо делаем 5 полных качков. Подкачав давление — повращайте лампу из стороны в сторону на 90 градусов, опустите соплом вниз, потрясите лампу. После этого внимательно осмотрите её на предмет образования подтеков бензина. Если Вы видите, что бензин подтекает из под насоса — использовать такую лампу без замены уплотнителей недопустимо, так как она может загореться у Вас в руках во время использования. Также, если Вы увидите, что шток насоса сам по себе выдвигается вверх за счет внутреннего давления подкачки — клапан насоса неисправен и такую лампу лучше не использовать. Обычно в комплекте с любой новой лампой идет комплект запасных уплотнителей и иголки для прочистка сопла. Такой типовой комплект изображен на фото справа.
  5. Если всё в порядке, то пришло время разжигать паяльную лампу. Делать это, держа её в руках, — настоятельно не рекомендуем! На корпусе могло остаться небольшое количество бензина, которое может вспыхнуть при поджоге лампы, что в принципе не опасно (так как такое возгорание длиться не более нескольких секунд и само потухнет) если только вы не держите лампу в руках. Поэтому ставим лампу на ровное, не горящее основание вдали от источников пламени, тепла, горючих материалом (сено; сухая; трава; доски; участок «земли» где под ногами торф и т.д.) и от того места, где вы будете работать с паяльной лампой (открытым пламенем). Слегка откручиваем против часовой стрелки регулятор форса пламени (он же «вентиль») чтобы бензин начал поступать в сопло. Не нужно откручивать регулятор настолько, что струйка бензина начала выливаться наружу. На первом этапе нам нужно просто прогреть сопло. Паяльная лампа устроена таким образом, что для нормальной и эффективной работы её сопло должно раскалиться до красна так как топливо перед тем, как попасть через форсунку в сопло — проходит по трубке, находящейся внутри сопла. Когда эта трубка и само сопло раскалены — бензин/керосин в этой трубке превращаются в пары. Этим достигается решение нескольких задач: пары легче горят, сгорают полностью, повышается температура форса пламени, пары поддерживают давление и внутри лампы, исключая необходимость постоянной подкачки давления при помощи насоса. Все паяльные лампы имеют в своей конструкции чашечку начального разогрева. Она находится под соплом, её нужно наполнить бензином, поджечь и ждать пока пламя не нагреет сопло. Конструкция данных чаш разная и зачастую не позволяет налить в неё бензин иначе чем, просто открыв немного вентиль регулятора подачи бензина в сопло. Теперь поджигаем бензин через отверстия в сопле. Если Вы делаете это впервые, то лучше пользоваться длинной лучиной, а не спичкой. Так как сначала вспыхнут пары (это не столько опасно, сколько пугающе непривычно для новичков). Теперь дайте лампе просто постоять и нагреться. В это время не нужно сильно добавлять подачу бензина в сопло. Он должен поступать в небольшом количестве, достаточном для того, чтобы горение в сопле не прекратилось. Внешне этот процесс выглядит будто лампа не работает — пламя охватывает всё сопло, оно вылетает из всех щелей, но больше по бокам, чем вперед, всё это сопровождается сильной копотью. Не волнуйтесь, просто подождите несколько минут. Когда Вы увидите и услышите, что лампа начинает «постреливать» пламенем, — это означает, что её трубка нагрелась и в ней начали образовываться пары. Теперь постепенно увеличивайте подачу бензина, откручивая вентиль подачи топлива в сопло против часовой стрелки. Пока ещё пламя будет нестабильным и сопровождается копотью.
  6. Вы практически закончили. Наша цель в том, чтобы пламя, выходящее из лампы перестало коптить, стало практически невидимым, цвет изменился с желто-оранжевого на голубой и всё это начало сопровождаться гулом, как при работе реактивного двигателя. Для этого периодически подкачивайте давление и добавляйте подачу бензина. Визуально понять, пределы подкачки и регулировки подачи — просто. Если добавление бензина откручиванием вентиля увеличивает форс пламени и оно становится желтым — подкачайте давление. Если дальнейшая подкачка ничего не меняет или становится затруднительной — уменьшайте подачу топлива до тех пор, чтобы пламя вырывалось острым голубым факелом и было почти невидимым (а не желтым и коптящим). Когда сопло лампы раскалиться до красна, то форс пламени становится разноцветным — от голубого на срезе сопла, до розового на конце форса пламени. Визуально этапы процесса розжига паяльной лампы представлены на фото ниже

Чистка форсунки паяльной лампыЕсли в процессе длительной работы Вы заметили, что факел стал коптить, потерял мощность, лампа начинает «фыркать» — возможная причина засор сопла. Для его прочистки можно воспользоваться иглой, которая идет в комплекте со всеми лампами. Причём производить прочистку сопла НУЖНО не выключая лампу. Иголка вводится в сопло через боковую прорезь и чистится поступательными движениями. Обычно достаточно одного — двух движений. При этом засор выталкивается из форсунки наружу за счет давления исходящих из форсунки паров бензина.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...