Лучшие биты для шуруповерта профессиональные, их виды и рекомендации по выбору, рейтинг на основе тестов

Различные виды отверток, представленные в продаже – введут в заблуждение даже опытного мастера. Наш материал поможет определиться с выбором.

Содержание

Восстанавливаем биту: простой способ

Если бита шуруповерта или крестообразная насадка для обычной отвертки испортилась, не нужно торопиться ее выбрасывать. Чаще всего изделие сужается в зоне острия, в результате чего сцепление с шурупами утрачивается.

Изношенная бита для шуруповертаИзношенная бита для шуруповерта

Пользоваться им нельзя, да и нет смысла. В ситуации, когда износ является характерным, то есть произошло стачивание биты в области контакта с шурупами и винтами, ее можно восстановить своими руками.

Для реставрации инструмент нужно вновь заточить. Для работы не потребуется никаких специальных приспособлений и дорогостоящих принадлежностей: только то, что всегда есть в наличии у мастера:

  • шуруповерт аккумуляторный или дрель;
  • напильник для металла или наждачка, алмазный надфиль;
  • любой шуруп;
  • тряпка или полотенце.

Напильник для металла

Первоначально нужно сточить появившийся участок сужения на бите, для чего используется напильник или грубая наждачка. После приступают к стачиванию крыльев крестовины, стараясь восстановить их прежний размер.

Совет! Чтобы контролировать габариты обновленной биты, проводят проверку на головке шурупа. Если бита сточена слишком сильно, ее верхушку вовсе убирают напильником.

Далее биту фиксируют в дрели или шуруповерте, выставляют скорость оборотов ближе к наибольшим значениям. Выкладывают шуруповерт на стол или иную ровную гладкую поверхность, под него подкладывают любую тряпку, ненужное полотенце.

Заточка биты напильникомЗаточка биты напильником

Напильник с мелким зерном подставляют к бите под углом, чтобы качественно заточить крылья крестовины. Нажимают на курок шуруповерта и приступают к стачиванию отработанного кончика инструмента.

Случается, что при излишнем усердии конец биты становится слишком острым. Работать с таким изделием не получится, поэтому его сразу же затупляют. Кончик стачивают вручную напильником или точильным камнем, придавая ему такую же толщину, как у новой биты. В завершение работы еще раз проверяют эффективность проведенной работы путем вкручивания пробного шурупа.

Проверка работоспособности биты

Если напильника в наличии нет, используют для заточки наждачную бумагу. Ее просто выкладывают на стол и повторяют все манипуляции с дрелью или шуруповертом аналогичным образом.

Важно! При отсутствии электроинструмента и вовсе можно сделать все вручную, но каждую грань придется заточить по-отдельности.

к содержанию ↑

Зачем закаливать насадки шуруповерта

Часто встречаемые в продаже китайские биты, в основном, производятся из мягкого материала, что сильно влияет на быструю потерю формы, рабочее состояние и, в целом, на срок службы биты. Чтобы избежать этого, нужно своевременно закаливать насадки для шуруповерта.

Кроме закаливания, можно также применять способ намагничивания биты с целью повысить ее эффективность в труднодоступных местах. Это производится с помощью намагничивающего устройства.

Когда имеется возможность подготовиться к покупке насадок, чтобы, в дальнейшем, приобрести надежный товар, то, в первую очередь, следует ознакомиться с битами известных или распространенных брендов. Крупные компании в своих насадках используют покрытия, увеличивающие прочность и время эксплуатации бит.

Лучшими считаются насадки, изготовленные из хром-ванадиевой стали. Они обладают повышенной твердостью, которая увеличивает срок службы изделия. Редко, но все же можно найти в магазине или купить по заказу насадки из хром-молибденовой стали.

Для покрытия часто используются никель или карбид-вольфрам. Никель отличается устойчивостью относительно коррозии, а карбид-вольфрам повышает прочность биты.

Как закалить отвертку в домашних условиях? — Станки, сварка, металлообработка

Как закалить отвертку в домашних условиях?

Закаливать металл научились давно — такая процедура существенно укрепляет изделия из него. Сейчас в основном применяется промышленная с помощью термических печей, но даже бытовая закалка стали в домашних условиях способна лишить металлический предмет нежелательной мягкости и тягучести.

Имеется и обратная сторона — излишнее закаливание наделяет металл чрезмерной хрупкостью, но её так же можно устранить собственными силами, подвергнув изделие отпуску.

Закалка нужной степени не даст металлу легко гнуться, и в то же время не позволит ему крошиться. Как правильно термически обработать стальное изделие, чтобы этого добиться самостоятельно — тема нашего обзора способов закалки.

Что происходит с металлом при закалке

Закалка по сути — это раскаливание докрасна либо добела, в зависимости от материала, уже готового изделия, или же его частей, с последующим быстрым охлаждением — одиночным или же поэтапным, с целью повысить степень его прочности.

Ответ на вопрос — почему закаливание усиливает прочность материалов, был точно дан лишь после изучения кристаллического строения их решётки. До этого мастера без достоверного понимания механизма, что представляет собой закалка металла, опытным путём пришли к выводам о том, что она повышает твёрдость по сравнению с сырым материалом.

  • При раскаливании металлов и сплавов выше критической точки происходит разрушение их первоначальной кристаллической структуры.
  • Металл становится мягким, а кристаллы — подвижными и мелкозернистыми.
  • После погружения в закалочную среду (резкое охлаждение), зёрна сохраняют мелкозернистую структуру, а связь между ними укрепляется.

Закалённый материал приобретает более плотную и поэтому прочную структуру, однако одновременно присоединяется хрупкость. Поэтому часто закаляют лишь наконечники, кромки режущей поверхности и иные рабочие части изделий, оставляя саму сердцевину пластичной, чтобы не терялась износостойкость и выдерживались нагрузки.

Как проверить металл на твёрдость

Для того, чтобы решить, нуждается ли конкретный материал в термической обработке, нужно выяснить степень его твёрдости. И только потом подбирать подходящий способ, как закалить металл в домашних условиях, чтобы получить желаемый баланс твёрдость/пластичность.

В сущности твёрдость металла — это степень его сопротивляемости на воздействие более прочного предмета.

Существуют лабораторные и промышленные методы, эталонные таблицы, но самой популярной и простой остаётся методика Роквелла, где с помощью вдавливания наконечника из алмаза либо шарика из высокопрочной стали на приборе проверяется степень углубления и соотносится со шкалой.

Но если точные цифры показателя по шкале твёрдости Роквелла не нужны, то можно на глазок прикинуть её для металла в домашних условиях. Для этого придётся вооружиться надфилем, если нужно проверить плоскую либо округлую поверхность, или же куском стекла, если требуется испытать острую кромку.

  • Мягкий металл (не проходивший закалку сырец) почти без усилий берётся надфилем и не режет стекло, лишь слегка царапая.
  • Относительно твёрдый металл (умеренная закалка) берётся надфилем тяжело, со значительными усилиями, на стекле оставляет чёткую уверенную борозду.
  • Прочный металл (сильная закалка) надфиль уже отказывается брать, зато стекло поддаётся ему без усилий, сопровождая резку характерным хрустом.

Определившись с изначальной степенью твёрдости, можно подбирать способы для самостоятельной закалки стальных и металлических предметов, чтобы достичь желаемой прочности. Применив эти нехитрые тесты по окончании процесса, аналогично можно проверить полученную после закалки твёрдость, убедившись, что результат удовлетворителен.

Какими бывают разновидности бытовой закалки

В зависимости от стоящей задачи и изначальной марки стали, проводят самостоятельную закалку различными методами, заставляя металл становиться настолько прочным, насколько это необходимо. Эти разновидности процесса отличаются режимами охлаждения, наиболее подходящими под конкретный металл. Если применить некорректный режим охлаждения, то результат получится неудовлетворительным, а изделие — испорченным.

  • Закалка в единичной охладительной среде — наиболее излюбленный из-за простоты метод, однако его не стоит применять для металла с высоким (от 0,8%) содержанием углерода. Иначе, по причине появления внутренних напряжений в структуре, возникнут чрезмерная хрупкость и трещины, а само изделие может деформироваться. Поэтому такая методика годится лишь для низкоуглеродистого металла.
  • Прерывистая, в 2 этапа, закалка с охлаждением в 2 разных средах — воде, а затем в масле либо на воздухе. Именно такая разновидность пригодна для высокоуглеродистого материала или же легированных сталей, потому что не приводит к появлению деформаций и трещин. По причине сложности метода, к нему стоит прибегать, чтобы закалить крупные изделия.
  • Ступенчатая поэтапная закалка, когда после накаливания изделие помещают в горячую солевую ванну на несколько минут, обеспечивает ровное охлаждение по всему сечению, что предотвращает термическое напряжение, ведущее к трещинам и ломкости изделия. Далее металл остывает на воздухе. Такой способ лучше применять для тонких изделий с высоким содержанием углерода в материале.
  • Поверхностная (частичная) закалка наделяет металлические изделия поверхностной прочностью и износостойкостью, при этом сохраняется пластичность сердцевины. Такой метод применим для деталей, на поверхность которых приходится значительная нагрузка.
  • Закалка с последующим отпуском позволяет закалить изделие для придания ему твёрдости лишь на заданную глубину, а более глубокий слой оставить пластичным. Таким методом повышают прочность ударного инструмента.

К сведению! Не страшно, если получилась излишняя хрупкость — её можно устранить с помощью процедуры отпуска.

Какие закалочные среды подойдут под самостоятельную закалку

Выбор среды, где будет осуществляться процесс самостоятельной закалки, — столь же важный этап, как и собственно нагрев, поскольку в разных средах по-разному происходят реакции кристаллизации и полиморфных превращений.

В быту для закалочного охлаждения подходят для применения вода, масло, растворы солей и полимеров, воздух.

  • Вода достаточно быстро способна охладить раскалённый материал, что при повышенном содержании углерода может повлечь некоторые недостатки — деформацию, хрупкость, растрескивание. Поэтому в воде закаляются низкоуглеродистые материалы, либо изделия при частичном закаливании.
  • Минеральное масло намного медленнее, а поэтому равномернее, охлаждает раскалённую сталь, что минимизирует появление неравномерности структуры и её напряжения, и, соответственно, дефектов вследствие закалки. Обычно маслом охлаждается легированная сталь либо материал с высоким процентом углерода.
  • Водные растворы хлорида либо гидроксида натрия, с концентрацией в районе 10%, гораздо равномернее охладят разогретое изделие, чем просто вода. Это позволит добиться одинаковой структурной трансформации по всему сечению металла. Больше подходит для закалочной обработки изделий из низколегированных и высокоуглеродистых сталей.
  • Полимерные растворы (силикат, моющие средства) снижают скорость остывания материала, а поэтому уменьшаются дефекты и деформация изделия.

Источник: https://stanki-info.com/kak-zakalit-otvertku-v-domashnih-usloviyah/

Ваш запрос не может быть обработан

Ваш запрос не может быть обработан

С данным запросом возникла проблема. Мы работаем чтобы устранить ее как можно скорее.

Закаливание биты отвертки

Дефекты поверхности и плохая закалка инструмента на заводе – причины того, что он быстро приходит в негодность. Существует способ продления срока службы металлических приспособлений, который легко осуществим в домашних условиях.

Тем не менее нужно помнить: слишком частое закаливание приводит не к упрочнению металла, а к повышению его хрупкости. При высоком крутящем усилии кончик «перезакаленной» биты может отломиться. Ниже описан способ самой безопасной и эффективной закалки металлического инструмента.

Закаливание крестообразной насадки для шуруповертаЗакаливание крестообразной насадки для шуруповерта к содержанию ↑

Ход работы

Для закаливания биты не нужны специальные знания или навыки. Важно лишь внимательно следить за процессом и полностью контролировать свои действия. В противном случае есть риск получить ожог от пламени.

Для проведения манипуляций нужно подготовить:

  • одну или несколько бит;
  • индукционный нагреватель или обычную газовую горелку;
  • машинное масло (можно брать отработанное, оно жиже и эффективнее);
  • кусок стальной проволоки или плоскогубцы;
  • магнит;
  • наждачную бумагу.

Приспособление для закаливания

Чтобы не обжечься, биту нужно закрепить в самодельной петле из проволоки, обернув ее несколько раз, или зафиксировать в плоскогубцах. При желании, можно придумать для этой цели иное приспособление-держатель. Это также поможет прокалить лишь ту часть инструмента, которая работает с болтами и шурупами, и предотвратить расплавление ручки.

Важно! Для закалки можно брать как совершенно новое изделие, так и старую биту, которая прошла процедуру восстановления (обтачивания).

Если собираетесь изменить форму кончика, то это нужно сделать до закаливания. Позже металл станет настолько твердым, что напильник будет просто скользить по нему.

При помощи газовой горелки или нагревателя хорошо прогревают металл, пока он не начнет менять свой цвет на ярко-розовый. Параллельно можно проверить магнитом, достаточно ли разогрелось изделие.

Нагрев биты

Дело в том, что при температуре от +760 градусов магнит перестает притягиваться к стали. Если оттенок биты поменялся, а магнитные свойства утратились, срочно прекращают нагрев.

Затем делают следующее:

  1. Опускают инструмент в машинное масло.
  2. Удерживают 5-6 секунд и достают.
  3. Дополнительно после масла можно опустить биту в холодную воду, но этот этап не является обязательным.

После полного остывания убирают весь образовавшийся на металле нагар наждачкой. Потом оттирают биту от остатков грязи и масла и применяют по назначению. Внешне изделие станет более темным, что является нормой.

К сожалению, закаливанию подлежат не все биты. Некоторые модели, сделанные из неизвестных сплавов, начинают разрушаться при нагреве. Заранее определить этот дефект невозможно.

Закаленная насадка для шуруповертаЗакаленная насадка для шуруповерта

При помощи горелки не получится добиться закалки, аналогичной заводской. Но твердость инструмента значительно повысится, а, значит, срок его службы и удобство применения тоже возрастут!

Как закалить отвертку в домашних условиях?

Как закалить отвертку в домашних условиях?

Производители современной бытовой техники, автомобилей и строители отходят от использования плоской отвертки. Однако не стоит спешить выбрасывать этот инструмент. Плоская отвертка вам понадобится еще не раз! В конце концов, вы можете ее переделать в несколько менее распространенных разновидностей инструмента!

Плоская отвертка просуществовала около 4 столетий практически без изменений – большинство необычных форм жала (кончика инструмента) были придуманы на рубеже прошлого и нынешнего века. Однако отвертка с прямым шлицем все же нужна – этот инструмент может выполнять роль аккуратного зубила, лопаткой на длинном стержне удобно поддевать и отодвигать разные детали. Строение отвертки с виду совершенно простое – стальной стержень, круглый или квадратный в сечении, с одной стороны расплюснутый, и ручка из пластмассы или дерева.

Современные инструменты имеют более сложное строение – шлиц изготавливают из более крепкого или закаленного метала, наносят на него насечки, чтобы он не выскальзывал, и покрывают магнитным напылением. Шлиц никогда не затачивают до остроты – он должен быть тупым, чтобы не нарушать головку винта. К тому же, чем острее будет шлиц, тем проще его раскрошить. Толщина лезвия – один из самых важных параметров отвертки. Шлиц должен совершенно свободно и на всю глубину входить в выемку на шляпке – только тогда можно быть уверенным в качественном откручивании без вреда для крепежа.

Зачастую в домашних условиях пользуются тем инструментом, что есть, не обращая внимания на толщину лезвия – вот вам и причина всех раскуроченных шляпок на винтах. Если же вы разрушили шлиц до того, как прочли эту статью, то ситуацию еще можно исправить, если сделать пропил ножовочным полотном по металлу в шлице на большую глубину.

Правда, этот вариант не всегда возможен, если нет доступа к шлицу. Поэтому, если у вас отсутствует нужная отвертка, лучше подогнать толщину лезвия под шлиц, сняв лишнее надфилем. Помните, что большинство отверток изготовлены из прочных инструментальных сталей, а винты – из более мягких металлов, например, латуни.

Так что «страдать» от неумелых действий всегда будут последние.

Отвертка прямая – разновидности инструментов

Всего существует три типа плоских отверток. Тип первый имеет ряд из более 70 размеров. Длина стержня – от 100 мм до 400 мм. Ширина шлица – от 0,3 мм до 4 мм. Обычно такие отвертки оснащены пластмассовой рукоятью. Второй тип – изделия с деревянной ручкой, с более коротким стержнем в рамках от 150 мм до 320 мм и шириной шлица от 0,5 мм до 2 мм. Самым прочным является третий тип, со стержнем, который начинается с торца рукоятки. Ширина шлица – от 0,8 мм до 2 мм. Этот тип способен заменить даже небольшое зубило или стамеску – лезвие всегда можно подточить.

Впрочем, для домашних работ достаточно приобрести набор плоских отверток из десятка инструментов, с длиной стержня 200 мм и шириной лопатки от 1 мм до 5 мм.

Обычно именно такие шлицы встречаются на бытовых крепежах. Современные отвертки, в которых лезвие выполнено, как отдельная деталь, обладают существенным недостатком – при выходе из строя лопатки такой инструмент можно выбрасывать, поскольку стержень выполнен из более мягких сталей. А вот более старые инструменты, которые достались вам в наследство – настоящий клад! Отвертка плоская, ГОСТ которой соответствует старым нормативам, вся изготовлена из качественной стали, так что стержень можно использовать и затачивать много раз.

Плоская отвертка – модификации

Помимо разнообразия размеров, существует множество модификаций, которые играют особую роль. Например, диэлектрические инструменты покрыты полностью особым материалом, который защищает мастера даже от высокого напряжения. Отвертка минусовая с двусторонним стержнем пригодится любителям многофункциональных вещей. Ее стержень легко вынимается и вставляется в ручку, а каждая сторона стержня имеет свой размер. Благодаря этому, мастеру нужно носить с собой вдвое меньше инструментов.

Силовые ударные отвертки применяются только в крайних случаях, когда винт или гайка намертво прикипели к поверхности. Инструмент устроен таким образом, что рукоять выдержит удары молотком. Однако выдержит ли удары гайка? Без вреда для крепежа использование этого инструмента практически невозможно.

Твердосплавные отвертки или инструменты с алмазным покрытием особо долговечны и стойки к большим механическим воздействиям. Практически каждый тип отверток дополнительно намагничивают, чтобы мастер мог легко удерживать мелкие крепежи.

Насечки на жале создают дополнительный контакт между шлицем и жалом инструмента.

Отвертка с прямым шлицем – делаем самостоятельно

Изготовить плоскую отвертку можно совершенно самостоятельно. Для этих целей будет пригодна любая стальная проволока приличного диаметра. Отпилив нужный кусок, нагрейте проволоку на газовой горелке докрасна, и расклепайте до образования лопатки один из концов. Это делать не обязательно, если ширина металла вас устраивает – достаточно сточить две стороны до образования лезвия, которое следует затупить. Форма лопатки удобна в тех случаях, когда к отвертке нужно подключить гаечный ключ.

Источник: https://astra-nl.com/kak-zakalit-otvertku-v-domashnih-usloviyah/

Как изготовить камеру для закаливания металла?

Самодельная муфельная печь сегодня просто необходима в домашнем хозяйстве. Она позволяет без лишних действий подвергнуть изделие термообработке.

Чтобы изготовить печь своими руками, понадобится огнеупорная глина, которую используют для покрытия котлов. Из этого материала создают камеру толщиной не более 1 см.

А ее размеры должны вписываться в следующие параметры длины, высоты и ширины – 210*105*75 мм.

Вылепляя муфельную печь своими руками, надо иметь заранее сделанную из картона форму. Ее лучше пропитать парафином, чтобы она не прилипала.

Глина намазывается на форму с изнаночной стороны, потому что так она не даст во время сушки сильной усадки. Когда глина затвердеет, то самостоятельно отойдет от граней формы.

Эта же огнеупорная глина послужит материалом для изготовления дверки печи. Затем самодельная муфельная печь в виде двух деталей должна просохнуть на открытом воздухе.

Затем ее до конца просушивают в печи при стоградусной температуре.

Видео:

Потом дверку и камеру обжигают, мало-помалу увеличивая температуру до 900 градусов. Затем эти детали должны постепенно остынуть в самой печи.

Потом дверцу присоединяют к печи, осторожно действуя напильником и шлифуя поверхность шкуркой.

На камеру нужно намотать 18 метров нихромовой проволоки. Ее толщина должна быть 0,75 мм. Первый и последний витки скручивают.

Чтобы не было риска возникновения замыкания, расстояния между витками проволоки намазывают глиной. На подсохший слой глины намазывается еще один слой толщиной около 12 см.

Изготовленная своими руками самодельная муфельная печь помещается в каркас из металла размером 270*200*180 мм.

Чтобы корпус собирался легко, его целесообразнее сделать с двумя съемными крышками, которые фиксируются винтами.

К крышке впереди на петлю прикрепляют дверцу, она должна открываться по горизонтали. На данную дверку посредством болтов и прокладок необходимо установить деталь из керамики.

Оставшиеся зазоры снова залепляют глиной, а края проволоки убирают на заднюю крышку каркаса.

Затем готовится разъем и стандартный шнур с вилкой. Все отверстия между элементами для нагревания и каркасом нужно заполнить крошкой асбеста.

Чтобы установить термопару и иметь возможность следить за процессом нагревания, в камере желательно сделать две дырочки.

Первую – диаметром 1 см, вторую – 2 см. К этим отверстиям нужно прикрепить закрывающиеся металлические шторки.

Самодельная конструкция печи весит 10 кг и может в течение часа раскаляться до 950 градусов.

Ее наличие облегчает процесс закалки сверла, напильника, матрицы и многих других изделий из металла. Как самодельная печка закаливает металлическое оборудование, показано на видео.

Видео:

Хотя муфельное оборудование, закаляющее металл, не единственный вариант. Термообработку может выполнить камерное и пламенное оборудование, электропечь, термопечь, а также печи-ванны.

Во всяком случае, сделать прибор для закалки самостоятельно выгоднее, чем покупать его. Например, средняя цена муфельной печи – 40 тысяч.

Электропечь используется для закалки металла при температуре около 1300 градусов и стоит электропечь гораздо дороже.

Проверка твердости после закаливания металла в домашних условиях

Привычное для всех в обиходе слово является точным термином и применяется преимущественно к цельным изделиям. Для проверки в поверхность вдавливается шарик или конус из инструментальной стали, а дальше по формулам производится расчет в зависимости от того, насколько глубокий след остался и какая сила была приложена. Есть еще один вариант – прибор Роквелла, но его использование дома или в квартире практически невозможно.

Единица измерения твердости – HRC. Для сравнения значений:

  • нож кухонный, крепкий, дорогой — от 55 до 63;
  • мелкие шестеренки в машинух — от 52 до 58;
  • наконечники, инструменты для дрели, сверла — от 60 и выше.

KRAFTOOL 26154-H42

Если жалко денег на «Бош», спасет другой немецкий бренд – «Крафтул». Этот набор с 42 предметами стоит чуть больше 15 долларов.

Кстати, если пересчитать количество оснастки, окажется, что предметов всего 41. Почему-то «Крафтул» решили посчитать и сам кейс.

В комплекте идут неплохие хром-ванадиевые битки, несколько битодержателей. К слову, есть и переходники ¼ дюйма на 3/8. Качество нареканий не вызывает и даже для сборки мебели или строительства набор вполне хорош.

Но ожидать от комплекта качества, как у DeWALT FlexTorq не стоит. Биты относительно быстро сотрутся, а при сильных нагрузках могут и винтом пойти.

Основные моменты закалки металлических болтов

  1. Металл нужно закаливать равномерно. Имеется в виду то, что при закладке болта в печь или при другом способе нагрева каждая часть изделия должна быть нагрета до одной температуры. Если этого не придерживаться, то при остужении резьбовой метиз получит разные по прочности участки, из чего следует невозможность такого болта отвечать надежности при использовании его в ответственных механизмах.
  2. Визуально достаточная температура закалки разогретого металла придает последнему ярко-красный оттенок. Если же наблюдается ослепительно белая поверхность, это говорит о том, что болт перекален и будет иметь повышенную хрупкость при охлаждении. Также нельзя допускать синих или черных пятен на поверхности резьбы – это признак сгорания металла.
  3. Во избежание деформации во время охлаждения в специальной среде болт после закалки постепенно опускают в нее со стороны шляпки или торца резьбы. Если положить раскаленный предмет в масло или воду плашмя, его легко может повести от неравномерности охлаждения.

Наиболее удобно использовать для загрузки болтов в печь и опускания их в охлаждающий раствор кузнечные клещи. Они надежно фиксируют горячий предмет, не давая ему возможности выпасть и причинить разрушения или травмы. При отсутствии клещей для закалки можно использовать стальную проволоку с соответствующим массе болта диаметром, которую оборачивают вокруг метиза.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...